Tetratec dış filtreler, sessizlik ve pratik temizlenmeleri nedeniyle beğeni topluyorlar. Ancak zaman içinde ortaya çıkan bazı kronik hastalıkları var. Bunlardan biri, her Tetratec sahibinin birgün başına gelecek olan su sızdırma sorunu. Bu sorun, genelde Tetratec 1200 modelinde ortaya çıkıyor. Tetratec 700, Tetratec 600 gibi modeller de bu sorundan daha da az olsalar etkileniyorlar.
Çoğu Tetratec sahibi, su sızdırma sorunuyla karşılaşınca, bunun contadan kaynaklandığını düşünüyor. Bazı vakalarda, çok çok nadiren, kafa contası yırtılmasından dolayı bu sorun ortaya çıkabiliyor. Ancak hemen ekleyeyim; Tetra tarafından üretilen bu dış filtrelerde, kafa contası son derece sağlam ve plastik de çok iyi kalite. Dolayısıyla, conta ya da çatlayan kova – kafa gibi şeyler yüzünden sızıntı yaşama olasılığınız sıfıra yakın.
Bu akşam aynı sorunla ben de karşılaşınca, filtrenin kafa kısmını söktüm. Başta şüphelendiğim şey, hava alma pompasıydı; zira bazen o bölgeden su sızıyordu. Ancak kafa kısmını sökünce, pompaya basarken ortaya nadiren çıkan su sızdırma sorununun, filtrenin kaçak yapması ile bağlantısı olmadığını gördüm. Sorunu teşhis edebilmek için, kafanın üst kısımdaki plastik kısmını takmadan, kovaya geçirerek test etmeye karar verdim. Filtreyi 1-2 dakika o şekilde çalıştırınca, sorunun ne olduğunu da anlamış oldum!
Tetratec’lerin en hassas noktaları, aynı zamanda son derece kullanışlı da olan, 360 derece dönebilen ve ayrıldığında su akışını otomatik kesen musluk aksamı. Ancak, filtrenin kalitesinin aksadığı iki noktadan biri de burası (diğeri sepetler). Musluk aksamındaki plastik parçalar kolay kırılmalarının yanında, sızıntı da yapabiliyorlar. Nitekim, contadan sızdırdığını sandığınız filtreniz, çok büyük ihtimalle musluktan sızıntı yapıyor!
Nasıl mı?
Musluktan sızan su, üstteki tasın altında bulunan pompa aksamı etrafındaki boşlukları dolduruyor ve burası dolunca da, özellikle kilitleme klipsleri bölgesinden su sızıyor. Normalde bu bölgenin kuru olması gerekiyor. Sorunu daha iyi anlamak için fotografa bakın.
Fotografın en solunda hava alma pompası, ortada motor, onun önünde ise musluk aksamı yer alıyor. Bu çevrede gördüğünüz gibi boşluklar var. Musluk aksamı, sızıntıyı en alttan yapıyor ve normalde kapalı olan o bölge “havuz” haline geliyor ve özellikle de sağ altta gördüğünüz bölümden su sızıyor.
Sorunun çözümü oldukça basit sayılır. Musluk aksamını söküp temizleyeceğiz. Sorun çok büyük ihtimalle, pislik toplayan o-ring. Zamanla o-ringler yıpranabildiğinden, başka alanlardaki tecrübelerimden yola çıkarak bir tavsiyede bulunayım: sağdaki ve soldaki o-ringlerin yerlerini değiştirin! Nitekim, benim sorunumu çözen de bu oldu. Elbette en iyisi bu o-ringin yenisini temin etmek. Ancak, “hırdavat” konusundan bir hayli anladığımdan, bunun pek bulunabilir bir ölçü olmadığını söyleyeyim. Bir ihtimal, ithalatçıdan temin edebilirsiniz. Tetratec dış filtreleri kim getiriyor bilmiyorum ama Google’a sorarsanız size söyleyecektir:)
Musluk aksamını ters çevirin. İşleme başlamadan önce, iyica temizlemenizi tavsiye ederim. Kulak çubukları musluk içlerini temizlemek için ideal. Yosunları kulak çubukları ile parçalayıp basınçlı suya tutarsanız musluk içleri ilk günkü gibi olacaktır. Çıkan yosun miktarına şaşırabilirsiniz.
Altta 4 vida var. Bunları sökün. Musluk ayırma mandalı biraz oynadığınızda, alt kısım ve üst kısım ayrılacaktır. Yan döndürüp mandal kısmını gövde kısmından ayırın.
O-ring ve musluk içlerini iyice yıkayıp kurulayın. Daha önce de dediğim gibi, o-ringlerin yerlerini değiştirin.
Söktüğünüz şekilde geri takın. Sızıntı çok büyük ihtimalle kesilmiş olmalı. Sizi yanıltmaması için kafa kısmını ters çevirip önceden birikmiş suyu dökmelisiniz.
Genelde insanlar yaz yaklaşırken soğutma performansına odaklanır ama bende durum tersi: yazın kasa hava akımının kuvvetli olduğu biryerde durduğundan (camlar açık) sorun yok. Ancak bahsettiğim yer kışın radyatörlere yakın kalıyor ve doğal olarak hava akımı da olmuyor. Aslında çoğu insan bu durumda.
PC’ler anormal sesli şeyler, özellikle de kapı pencerenin kapalı olduğu kış aylarında bu gürültü son derece cansıkıcı oluyor. Ben bu gürültünün ruh sağlığını da etkilediğini düşünüyorum; çünkü 24 saat PC başına oturmadığımda hayat sanki daha güzel gibi geliyor:)
Fotograflarını gördüğünüz su bloğunu yaptıralı en az 3 sene oluyor. Bu süre zarfında uğraşmamak adına her seferinde daha güçlü fanlar aldım. Su soğutma fikrinden hep kaçtım. Ama artık kaçınılmaz bir hale geldi. Neden piyasadaki hazır çözümlere yönelmedin gibi mantıklı bir soru da gelebilir akla-birincisi, daha çok para harcasamda, işleri kendi istediğim gibi yapmayı severim. İkincisi, piyasaki çözümler pek çok açıdan eksikler. Bu da doğal; çünkü herkesin ihtiyacını karşılamak, küçük kasalara girmek, ucuz olmak zorundalar. Benim öyle dertlerim yok. Piyasadaki su soğutma sistemlerinin özellikle tank ve radyatörleri çok küçük. Yüksek debili pompalarla gurur duyuyorlar ama -genelde Eheim’ın kafa motorları kullanılıyor, akvaryumla uğraşanlar şıp diye tanır!- suyu anormal bir hızla radyatörün içinden geçirmenin bir anlamı yok.
Su bloğunu yaptırmak bana aşırı pahalıya mal oldu çünkü eğer seri üretim yapmıyorsanız, seçtiğim form çok yanlış. Bunu biraz da mevcut su bloklarının etkisinde kalarak tasarladım ve bugün olsa çok daha farklı birşey yapardım.
Aslında bu yazıyı duyuru amaçlı yazdım. İlerideki günlerde Pozitif PC‘de bazı su soğutma denemeleri yapacağız. Destek ve sponsor gelirse bu denemeler oldukça zevkli ve kapsamlı olacak. Özellikle kasa markaları ve overclock malzemeleri getiren firmaların malzeme sağlamalarını bekliyoruz.
Gelmezse -ki genelde yararlı birşeyle uğraşıyorsanız kimse umursamıyor- de en kötü ihtimalle çıplak bir anakarta bağlar, deney sonuçlarımızı paylaşırız.
Pompa olarak ne kullanacağımız ise sürpriz kalsın. Açık devre bir sistem olursa herkes gibi bizde akvaryum kafa motoru kullanacağız, ancak kapalı devre bir sistem olursa bir sürprizimiz var.
Bu arada öneri ve fikirlerinizi de paylaşmayı unutmayın.
Geçenlerde çocukluğumdan kalma Matchbox’ları çıkarayım dedim. Elbette birçoğu kayıp ama en azından dokuz tanesini buldum. Çoğu 1981 üretimi ve iyi durumda değiller.
Eğer Matchbox kolleksiyonu yapıyorsanız, uymanız gereken iki kural var:
1-Kutuları asla atmayın. Kutulu bir Matchbox, kutusuzdan en az %50 değerlidir. Eğer kutu açılmamışsa, %100 daha değerlidir.
2-Asla, ne olursa olsun, restorasyon yapmayın! Orjinalinden daha iyi bile olsa, restore edilen Matchbox’ın değeri sıfırdır.
Ben kolleksiyoncu değilim. Dolayısıyla gerçekten berbat durumda olan iki matchbox’ı elimdeki sprey boyalarla boyamaya karar verdim.
Aslında fotograftaki 1983 üretimi Mustang’i boyamaya yıllar önce karar vermiş ve full zımpara yapmışım; ancak sonra herhalde üşenmiş olmalıyımki, öylece kalmış. Boya için bantlama işlemini tavsiye etmiyorum. Modeller çok küçük olduğundan, boş vaktiniz çok değilse, bantlamak yerine sökmek daha iyi sonuç verir. Ben de öyle yaptım.
Matchbox’ın şasisi ve gövdesini ayırmak için alttaki perçin gibi şeyi delmek gerekiyor. Maalesef bu perçinleri delerken çektiğim fotograflar nasıl olduysa çıkmamışlar. Delerken şarjlı matkap ve 4.5 uç kullandım (aslında matkap, uç dediğimiz şeyin kendisi ama bu yanlış kullanım öylesine kanıksanmış ki, bende olduğu gibi bırakıyorum:) Şasi hizasını geçtikten sonra, şasinin yanlarından bir tornavida ile hafifçe kanırtırsanız kupa ve şasi ayrılacaktır.
Sonrasında yine meşhur karbüratör temizleyicim ile kupa ve şasiyi iyice temizledim. Temizleme işlemi sırasında ya eldiven takmalı, ya da elinizde boyayacağınız yerlere dokunmamalısınız. Çünkü derimiz yağlıdır ve siz farkında olmasanız da dokunduğunuz herşeyde kalır. Eğer yağ miktarı çoksa, boyadığınız yerlerde kabarmalar olur.
Boya için sprey boya kullandım. Kutuyu iyice çalkalamayı (en az 2 dakika!) ihmal etmeyin. İlk katı çok ince atmalısınız, öyleki boya tam kapatmamalı. Bu şekilde yapılan boya hem çok kalıcı, hem de pürüzsüz olur. Ben boya yaparken camı açık unuttuğum için tozlar üzerine yapıştı. Size ideal boya yeri konusunda bir tüyo vereyim: Henüz banyo yaptığınız duş teknesi ya da küvetin içi! Buhar ve su havadaki tozu toplamış olacağından, en tozsuz ortam burasıdır. Yalnız, banyoda yoğun nem ve buhar olmamalı. Yeterince havalandırma yapın, ancak yeniden toz toprak dolmadan boyama işlemine başlayın.
İlk katın ardından, ikinci kat için 2 saat ya da 24 saat beklemeniz gerek. Bazı boyalarda bu süre değişebileceğinden, muhakkak kutu üzerindeki talimatları okuyun.
En az iki kat boyadan sonra 24 saat beklemelisiniz. Daha sonra kupa ve şasiyi birleştirebilirsiniz. Delik konusunu abartmadıysanız, kupa ve şasiyi denk getirip bastırdığınızda yerine oldukça sıkı şekilde oturacaklardır. Şayet abarttıysanız, silikon, soğuk silikon ya da güçlü yapıştırıcılar ile yapıştırabilirsiniz.
Son olarak, siyaha boyadığım Mustang’e şerit uygulamaya karar verdim; çünkü elimdeki modifiye bir Mustang modeli. Kırmızı, beyaz ve mavi şeritler çok alışılmış olduğundan, pembede karar kıldım ve arabaya Megan Fox Edition adını taktım:)
Şeritlerin ne olduğunu merak ediyorsanız, bunlar tekne süslemekte kullanılan şeritler. Ancak itiraf edeyimki çok iyi yapışmıyorlar. Tabelacılardan alacağınız folyolar çok daha iyi yapışacağından, onları kullanmanızı tavsiye ederim.
Geçenlerde yavru akvaryumunun su kaçırdığından bahsetmiştim. Eski ve uyduruk bir akvaryumdu ve zamanında cam yapıştırılırken silikon içinde hava kabarcıkları kaldığından, kenardan küçük bir patlak vermişti. Onun yedeğinin camları aşırı derecede çizik olduğundan, yavruları kovaya alıp akvaryumu tamir etmeye karar verdim.
Bu iş göründüğü kadar zor değil. Yalnız özellikle birşeye son derece dikkat etmenizi öneririm: cam inanılmaz derecede kesicidir ve akvaryumu taşırken başınıza cidden korkunç kazalar gelebilir. Bunu çok dikkate alın. Akvaryumun kolunuzun altından kayması, sudan dolayı kayıp üzerine düşmeniz gerçekten paramparça olmanıza neden olabilir. Buna sağ kolunu epeyce doğramış biri olarak söylüyorum. O yüzden taşıma konusuna aşırı dikkat edin.
Çalışmak için geniş bir yere ihtiyacınız olacak. Benim akvaryum 85 santim genişliğinde olduğundan, en az 1 metreye 1 metre alan gerekiyordu. Çok fazla malzeme gerekmiyor; akvaryum silikonu, biraz koli bantı, falçata ya da maket bıçağı (aynı şeymiş gibi söylenir ama maketçiler bilir, çok farklıdır) ve eğer mevcutsa kazıma aleti, kalan silikonu çıkarmak için aseton gibi bir solvent ve elbette bolca bez. Silikonun akvaryum silikonu olmasına dikkat edin. Fiyatları 8-9 TL civarında.
Sista Akvaryum silikonu 8-9 TL civarında; Bison biraz daha ucuz
Akvaryumdaki sızdırma, ön camın solunda olduğundan işim kolay oldu. Yandaki camı da sökebilirdim ama daha çok yük taşıyan ön camın silikonunun yenilenmesinin iyi olacağına karar verdim.
Camları ayırmak oldukça kolay ama dikkat ve sabır istiyor. Camın kenarından, aynı bölgedeki silikona derinlemesine çizikler atarak ilerleyin. Bir süre sonra falçata ya da maket bıçağı camlar arasına tam olarak girecektir. Bundan sonra işimiz kolay. Falçatayı kendinize çektiğinizde dahi silikon rahatça kesilecektir. Çok hafifçe camı kendinize çekerseniz falçata araya sıkışmaz ve daha rahat ilerler.
Falçatayı dikkatlice ilerletin. Daha kolay kesmek için camı çok hafif şekilde kendinize çekin.
Üç tarafta aynı işlemi uyguladıktan sonra ayrılan cam parçasını alın ve kaba silikonu varsa kazıma aletinizle, yoksa falçatanızla kazıyın. Elinizi kesmemek için çok dikkatli olun. İyice kazıdıktan emin olduktan sonra, aseton ya da tiner gibi bir solventle kalan ince tabakayı da çıkarabilirsiniz. Ben karbürator temizleyici kullandım ama bileşim olarak sanayi asetonuna benziyor zaten.
Bu tip bir aletle silikon artıklarını kazımak çok kolay olacaktır.
Sonra akvaryum camlarındaki silikonları yukarıda da anlattığım şekilde temizleyin. Şimdi, hem camın, hem de akvaryumun kenarlarını bantlayacağız. Ben maskeleme bandı kullandım. Genelde oto boyacılarının kullandığı bu bandın özelliği, çıktığı zaman yapışkan artığı bırakmaması ve kolay sökülmesi. Büyük nalburlar ya da yapı marketlerde bulabilirsiniz. Eğer yoksa, normal bant ya da adi bir koli bantı kullanabilirsiniz. Kaliteli bir koli bantı kullanmayın çünkü bazı bantlar çok sağlam yapışıyor ve söküldüklerinde genelde çıkması çok zor artıklar bırakıyorlar.
Bantlama işlemini es geçmeyin.
Bantlama işlemi sağa sola silikon bulaşmaması açısından önemli; zira bulaşan silikonu temizlemek çok zor. Bu yüzden bantlama işlemini es geçmeyin.
Şimdi geldik işin en zor kısmına: silikonlama. Tüpün ağzını cam kalınlığınız kadar kesin. Kolay sürmek için düz değil, çapraz kesmeniz gerek. Eğer daha önce silikon çekmekle, silikon tabancasıyla pratiğiniz yoksa, bu işe hiç bulaşmayın derim! Silikonu homojen şekilde sürmelisiniz. Eğer akvaryumunuz kötü yapışıtırılmışsa, silikonu çok bol sürmek durumunda kalabilirsiniz.
Bu işleme başlamadan önce, eğer camlarınız rodajlı değilse, küçük bir rodaj işlemi de yapabilirsiniz. Rodaj işlemi, basit olarak camların keskin kenarlarının yumuşatılmasıdır. Fabrikasyon olarak özel makinelerde yapılır ama metal zımparası da işinizi görecektir. Ben 400 grit kağıtla iyi sonuç alıyorum. Zımpara takozu kullanmanızı da şiddetle tavsiye ederim; çünkü cam önce zımpara kağıdını, sonra elinizi kesebilir.
Silikonu sürdükten sonra camı dikkatlice oturtun ve hafifçe bastırın. Yapışan kenarlarda hava kabarcığı kalmamalı. Eğer kabarcık kalırsa, akvaryum çok kolay açılma yapacaktır. Son olarak, koli bantlarıyla yapıştırdığınız camları gerdirerek sıkıca oturmasını sağlayın. Silikonun sağlıklı şekilde kuruması için 24 saat vermelisiniz. En az 24 saat geçtikten sonra, akvaryumu balkon ya da banyo gibi, su kaçırırsa sorun olmayacak biryere taşıyın ve kuru bir yere oturtup normalde dolduracağınız seviyede suyla doldurun. Eğer en az 1-2 saat kaçak olmadıysa, başarıya ulaştınız demektir!
